Un itinerario estivo (ma anche non) nel Delta del Po Veneto, l’altra parte del Delta. Due giorni lenti tra bici, barca e battiti di ali.

Villaggi allagati che diventano il posto giusto per gli amanti della canoa o del Sup, spiagge sferzate dal vento dove i kitesurf danzano al ritmo del libeccio, archeologia industriale che ormai è diventata parte integrante e identitaria del paesaggio.

Idrovore che hanno bonificato e che tengono sotto controllo i livelli del mare e del fiume tra alta e bassa marea, la stessa che serve alle ostriche rosa per crescere e per arrivare in tavola.

Per definizione i Delta non sono mai luoghi ospitali. Sono luoghi mutevoli, in movimento tra isole sommerse e terre emerse, forse è per questo motivo che questi paesaggi su di me sortiscono un effetto quasi ipnotico.

Ho passato due giorni del Delta del Po Veneto: accoglienza, passione e resilienza, sono gli aggettivi che voglio portare nelle parole che leggerete in quest’articolo.

L’ uomo deve adattarsi per fronteggiare le sfide che una terra mutevole come questa gli mette davanti ogni giorno. Che sia un violento fortunale, una piena imprevista o un granchio dal colore del mare che sta modificando l’economia.

Nonostante la fatica, non passa mai la voglia di crederci. Almeno per chi rimane.

Grazie e Damiano e a Vanessa de La Lanterna del Delta ho avuto l’opportunità di scoprire da vicino l’altra parte del Delta, quella divisa da un confine tra regioni, che mi sono resa conto non dovrebbe nemmeno esserci per concetto.

Un weekend lento, anche se ormai la parola “lento” sembra quasi più un brand che altro. Ma di fatto questo non è uno di quei posti che si riescono a capire in fretta. Non è un posto che si racconta con facilità. Serve empatia per entrare in un ecosistema di rara complessità: sia naturale che umana.

Non riuscirei a definirlo meglio. Forse è per questo che amo il Delta. Perché sono terre di frontiera, perché non hanno mai storie semplici, perché basta prendere la Via delle Valli per aprire i 5 sensi e cominciare a sentire i profumi e i suoni delle ali che sbattono e dei richiami che cantano.

Sono terre ai margini e non solo delle mappe, dove gli elementi naturali sono sfumati, dove troppe case sono diroccate e troppi scheletri di cemento rimangono soli a ricercare il loro tempo perduto.

Itinerario bike & boat nel Delta del Po Veneto: Porto Tolle

Porto Tolle è il comune più esteso del Polesine, e probabilmente uno dei meno conosciuti d’Italia. Il suo territorio si allunga verso il mare, dove il Po si ramifica, si divide e si perde in piccoli rami secondari di nuova formazione.

Stiamo parlando di una terra giovane nel senso letterale del termine. È nata dall’accumulo di sedimenti portati dal fiume nel corso dei secoli, strappata al mare metro dopo metro e in perenne movimento. Si abbassa, si trasforma, si adatta.

Il Parco Regionale del Delta del Po esteso tra Veneto ed Emilia-Romagna è uno dei più grandi d’Italia. Protegge un ecosistema di rara complessità: valli da pesca, lagune, dune, pinete, barene e specchi d’acqua abitati da centinaia di specie di uccelli migratori.

Porto Tolle è un territorio vissuto, con una storia fatta di bonifica, di lavoro sull’acqua, di comunità, di pescatori che hanno costruito un’intera cultura intorno al rapporto con il fiume e con il mare.

Prima di cominciare ad esplorare il territorio potrete scoprire come tutto è cominciato dal Museo Regionale della Bonifica Ca’ Vendramin.

Itinerario bike & boat nel Delta del Po Veneto: itinerario tra barca e bici

Giorno 1 | Dall’ isola Polesine Camerini in bici fino alla Sacca degli Scardovari

Per l’itinerario che vi sto per proporre, parto dal mio alloggio, La Lanterna del Delta a Polesine Camerini. Grazie al noleggio E-Bike Delta del Po, parto in sella ad un’e-bike (rigorosamente) con l’aria che sa di erba umida, visto le piogge dei giorni precedenti. Costeggiando la riva di uno dei rami del Po, passando per l’”allagamento Bonelli” visibile in lontananza, la strada scende verso la Sacca degli Scardovari, Patrimonio Unesco e Riserva della Biosfera.

È uno dei posti più insoliti del Veneto. Qui si allevano le ostriche rosa, le uniche in Italia a fregiarsi dell’IGP grazie a dei veri e propri orti in cui vengono fatte crescere al ritmo delle maree non solo “naturali”. Infatti, 6 degli impianti ricreano l’effetto marea in maniera artificiale grazie ad un’ app che alza e abbassa il meccanismo, rendendo questo mollusco così speciale e carnoso.

Sono due le cose da fare nella Sacca: appoggiare la bicicletta e godersi i movimenti dei pescatori e mangiare in una delle cosiddette “cavane”: le rimesse da pesca trasformate in piccoli itturismi familiari.

Un po’ come gli agriturismi in sostanza, dove il pesce è la specialità. Tavole semplici, poche persone e piatti del territorio, vista Sacca. Io ho scelto Nonna Rosa!

Il lavandeto di Cà Mello: una pausa color malva in estate inoltrata

Prima di arrivare al molo di Santa Giulia, prossima tappa del giro, c’è una deviazione che vale il chilometro in più: il lavandeto di Cà Mello. In estate da metà giugno in poi, questo angolo di Delta si tinge di viola in modo quasi irreale, diventando a tutti gli effetti un angolo di Provenza in Italia.  

L’ingresso al lavandeto è a pagamento e nel weekend può essere molto molto affollato.

CURIOSITA’: I paesi che iniziano per Ca’ ( e ce ne sono tantissimi) tradiscono un’influenza veneziana. Infatto Cà, in dialetto veneziano significa  “Casa”.

Naviga con Willy nel  Po di Gnocca

Al molo di Santa Giulia, accanto ad uno dei tipici ponti di barche, mi aspetta una piccola imbarcazione. Insieme a Willy, una guida speciale, parto per un viaggio attraverso uno dei rami del Po, chiamato Po di Gnocca.

Si parte navigando uno spazio ampio, fino ad imboccare i labirinti di canneti con la precisione di chi conosce ogni curva, ogni “scanno” (un cordone sabbioso) e ogni profondità. I canneti qui non sono solo vegetazione: creano piccole strade su acqua, nascondigli per l’avifauna tipica del Delta, chiudono la visuale, cambiano il profumo dell’aria, filtrano il suono, trasformano la barca nella misura perfetta per questi luoghi così intimi.

Dopo questo tratto di navigazione, all’ora del tramonto si sbarca nell’isola dei Gabbiani, un punto di sosta in una spiaggia selvaggia tra sabbia e legni levigati dall’acqua, portati chissà da dove, chissà quando.

Si fa aperitivo con prosecchino e salame per poi ripartire verso il punto di partenza davanti al sole che diventa sempre più arancione. Il giro dura circa 3 ore e per prenotarlo potete contattare direttamente Willy al numero 345-1010520

Al rientro è già ora di cena! Il modo giusto per concludere la giornata è un combo di Spritz & Scoglio. Villa Camerini a pochi km da La Lanterna del Delta propone uno spaghetto allo scoglio come deve essere: pomodoro e pesce a profusione. Nel caso ne abbiate voglia c’è anche la pizza.

Giorno 2 | La via delle Valli, giardino botanico, le spiagge del kitesurf e il tramonto tra rovine sommerse

Il secondo giorno, dopo una colazione home made preparata e portata dal fornaio del paese, si parte verso Nord seguendo la Via delle Valli. Un Museo diffuso che attraversa le valli del Delta più profonde e isolate.

All’inizio del tragitto, a margine, vale un cenno ad Albarella: l’isola privata, ordinata fino alla perfezione, nella quale non è possibile entrare se non sia ha una prenotazione o un invito. Un mondo parallelo, dentro un mondo parallelo.

La Via delle Valli apre ad un paesaggio indimenticabile che mescola natura incontaminata ai classici “casoni” del Delta: colori sgargianti, ristrutturazioni eleganti e i camini tipici di questa rigorosa architettura.

È possibile percorrere questa via in bicicletta, ma anche in macchina.

CURIOSITA’: La Ciclovia Adriatica percorre il litorale da Trieste a Santa Maria di Leuca attraversando 7 regioni. Tocca 4 siti UNESCO, tra cui il Delta del Po. Se siete appassionati di bicicletta sarà molto interessante scoprire e percorrerne almeno un pezzetto!

Rosolina e il giardino botanico

Lungo la Via della Valli, si arriva a Rosolina, famosa località marittima. Ci tenevo ad arrivare fino a qui per scoprire il celebre Giardino Botanico di Porto Caleri.  

Tre percorsi in cui addentrarsi e conoscere da vicino la vegetazione del Delta, fatta di pineta, di terra, di acqua, di dune bianche e grigie.

Il giardino nel percorso giallo e rosso è a pagamento. Questa breve camminata offre una varietà di specie mediterranee, mentre il percorso blu gratuito e percorribile tutto l’anno. Questo arriva fino alle passerelle di legno iconiche a sfioro tra la laguna e il mare.

Vi consiglio di consultare il sito del Parco del Delta del Po per verificare gli orari di apertura. Potrebbero variare a seconda della stagione e del meteo.

Tornando indietro, mi fermo a pranzo in un locale molto particolare: il ristorante Oasi Valpisani di Porto Viro.

L’interno, oltre ad avere una griglia a vista nel centro del ristorante, ha una vetrata sullo sfondo in cui mangiare guardando la valle. Quasi come essere dentro ad un quadro! Qui, ho scelto di assaggiare il risotto del Delta con il pesce.

Il Polesine è una delle grandi terre del riso italiano e il riso del Delta ha caratteristiche precise legate alla qualità dell’acqua e al microclima della zona. Il Vialone Nano e il Baldo sono a chicco tondo perfetti per i risotti mantecati che trovi nei menu delle trattorie locali.  E’ un souvenir perfetto da portare a casa!

Boccasette e Barricata le spiagge del Delta

Le spiagge di Boccasette e Barricata fuori stagione sanno essere molto selvagge ed estremamente affollate in estate. La spiaggia di Barricata essendo molto ventosa è anche meta dei kitesurfer da tutta Europa. E’ facile scorgerli direttamente dalla strada dietro il famoso camping-resort.

Il tramonto tra archeologia industriale e laguna del Canarin

E poi arriva la parte più suggestiva che, se in un primo momento mi ha fatto storcere il naso, in realtà ha un fascino tutto suo.

Il villaggio dei pescatori, Pila, il villaggio sommerso e la laguna del Canarin sono luoghi che nelle ultime ore di luce oscillano tra il malinconico e qualcosa di quasi distopico.

Gli edifici abbandonati del villaggio sommerso emergono dall’acqua con la dignità di chi non vorrebbe rassegnarsi a scomparire del tutto. Qui non ci si può arrivare in barca, ma solo in canoa o in SUP. Una storia delicata dove viene richiesta una presenza umana delicata.

In lontananza una ciminiera di cemento, idrovore, residui di un passato contemporaneo, diventano sagome identitarie che la natura ha inghiottito a metà e che ora appaiono come reperti di ciò che non c’è più.

Il tramonto sulla laguna del Canarin chiude tutto con una luce speciale non solo per scattare foto pazzesche, ma anche semplicemente per essere ammirato in silenzio. Potete mangiare e rimanere a cena al famoso ristorante El Canarin che ha partecipato a 4 ristoranti.

Dove dormire: La Lanterna del Delta

La mia base per entrambe le notti è stata La Lanterna del Delta: una struttura dal colore sgargiante che ha capito come si fa ospitalità: con discrezione, con attenzione ai dettagli e con la passione di chi ama questo territorio. Vanessa e Damiano sanno accogliere, consigliare e coccolare.

I muri rossi di questa struttura sono un tributo ad una delle caratteristiche delle case dell’Ente Padano. Quelle costruite per i coloni dopo le bonifiche non solo avevano una struttura precisa, ma il sistema mezzadrile era profondamente legato all’identità visiva del paesaggio. Il colore della facciata non era solo estetico: era un codice di lettura sociale immediato per chiunque passasse. Ecco dunque che il rosso era il colore delle case del mezzadro.

6 stanze che dal 2023 accolgono turisti amanti del turismo lento e in bicicletta. 6 camere che portano i nomi dei vari rami del Grande Fiume, frutto di una ristrutturazione accurata che racconta la storia di questo luogo e ne mantiene gli elementi originali, anche se rivisti.

La colazione può essere fatta in camera con prodotti confezionati oppure è possibile ordinare le specialità dal forno super local. Basta confermare questa modalità il giorno prima in reception.

Se non viaggiate con le bici, anche in questo caso, potranno aiutarvi a noleggiare quella giusta per voi: o muscolare o e-bike. Per il bike and boat, alcune guide locali organizzano pacchetti combinati.

Con questi pensieri guardo il tramonto e un nuvolone grigio che non promette nulla di buono, da un ponte fatto di barche. Accendo l’e-bike, tolgo il cavalletto, mi metto una felpa leggera e comincio a pedalare. Le “cavane” sulla Sacca degli Scardovari sono già tutte chiuse, sta per arrivare domani.

Scopri l’altro Delta del Po!